Воспоминания Гельмута Коля
Сегодня я познакомлю вас с двумя вышедшими в Германии книгами. Обе имеют прямое отношение к истории страны. В субботу на прилавках книжных магазинов Германии появилась третья книга воспоминаний бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Она вышла в издательстве «Droemer Verlag» и охватывает период с 1990-го по 94-ый годы. Уже две первых книги Коля вызвали большой интерес. А эта ещё до своей премьеры привлекла внимание немецких СМИ. Сразу несколько крупнейших газет (причём, как серьёзных, так и бульварных) опубликовали фрагменты из воспоминаний Гельмута Коля. Что же в них особенного?
Очень многие крупные политики и государственные деятели, уйдя на покой, пишут мемуары. Но эти книги редко становятся бестселлерами. Двухтомные биографические записки Черчилля, отмеченные Нобелевской премией по литературе, – одно из немногих исключений из правила, да и здесь большую роль сыграло ораторское, а не литературное мастерство бывшего британского премьера. Чаще всего мемуары политиков – это в большей или меньшей степени «олитературенные» протокольные отчёты о тех или иных официальных мероприятиях, встречах, переговорах. Конспективную сухость нормативного изложения очень трудно наполнить жизнью. К тому же многие события и темы, о которых идёт речь, – это, что называется, прошлогодний снег, и к моменту написания воспоминаний уже мало кого интересуют.
Встречаются и политические мемуары совсем другого рода. Они поживее. Но поживее лишь потому, что их авторы, в первую очередь, сводят счёты со своими политическими противниками, а часто и соратниками. Такова, например, «Моя жизнь в политике» экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, недавно вышедшая и на русском языке. Читать не слишком интересно, ведь после драки, как известно, кулаками не машут.
«Воспоминания» Гельмута Коля стоят здесь особняком. И не только потому, что человек, их написавший, возглавлял правительство Германии дольше, чем любой другой канцлер (шестнадцать лет). Гельмут Коль, как признают даже его недоброжелатели, - фигура поистине исторического масштаба. Его не случайно называют «канцлером немецкого единства». Переговорам (порою очень нелегким) о будущем статусе единой Германии посвящены многие страницы третьей книги воспоминаний Коля, в которой идёт речь о 1990-94 годах. И вот тут-то особенно ярко проявляется другая особенность его мемуаров, делающая их столь читабельными, - эмоциональность, порою даже страстность повествования. Трудно было ожидать такой эмоциональности от тяжеловесного (в прямом и переносном смысле слова), медлительного, какого-то даже мужиковатого Коля. Но когда он описывает, например, ту страшную усталость, которая навалилась на него после успешных переговоров в Москве, когда с удовольствием цитирует поднявшего рюмку с водкой Горбачёва: «Водка – это единственный действительно чистый напиток в СССР», когда с сочувствием рассказывает об отставке первого советского президента, - Колю веришь.
Горбачёв, которого Коль называет «верным и надежным другом», ему по-человечески явно ближе, чем Ельцин, и автор мемуаров это как будто даже и не пытается скрыть. Рассказывая о событиях поздней осени 1991 года, то есть о последних неделях существования СССР, Гельмут Коль как бы извиняется за то, что как государственный деятель и глава правительства Германии не мог, не имел права взять сторону того или иного конкурента, а должен был «сохранять баланс» между Ельциным и Горбачёвым.
Но мемуары Коля – это не только хроника политической жизни. В книге немало очень личного, приватного. Те ее страницы, на которых идет речь о страшной, неизлечимой болезни и самоубийстве его жены и об автомобильной аварии сына, открывают нам нового, незнакомого Гельмута Коля. В общем, «Воспоминания» стоит прочитать не только тем, кто любит заглядывать за кулисы истории, но и тем, кому интереснее человек, творящий эту историю.
Вторая книга, с которой я хочу познакомить вас сегодня, - это путеводитель по Берлину на русском языке. Не удивляйтесь. Речь пойдёт о путеводителе необычном, историческом. Издательство «Links Verlag», специализирующееся на книгах по новой и новейшей немецкой истории, выпустило путеводитель по Берлину 33-го-45-го годов сразу на нескольких языках, в том числе и на русском.
Автор, Майк Коплек, рассказывает о следах и шрамах истории, которые не всегда видны обычному туристу, приезжающему сегодня в немецкую столицу. Истории не такой уж давней. Это не значит, что в путеводителе вы найдёте только информацию о том, например, где находились бункер Гитлера или резиденция Геринга и как проехать в Карлсхорст, к музею капитуляции. Книга Коплека – это, если хотите, краткая хрестоматия, справочник по истории Берлина периода национал-социалистической диктатуры. Конечно, и «достопримечательностей», как в любом путеводителе, в книге хватает, но меня больше всего привлекла её информативность, интересные и не всегда широко известные факты о старом и современном Берлине.
Многие ли из вас знают, что в Берлине не один, а три памятника советским воинам, так что знаменитый солдат с девочкой на руках в Трептов-парке не одинок. В самом центре столицы, например, в Тиргартене, расположен мемориальный комплекс, где похоронены две с половиной тысячи советских солдат, павших при штурме Берлина. Любопытно, что для строительства мемориалов использовали гранитные и мраморные плиты, которыми была облицована рейхсканцелярия Гитлера, разрушенная в последние дни войны и позже снесённая.
Кстати говоря, уходом за памятниками погибшим советским воинам и их могилами занимается Сенат (правительство) Берлина. Несколько лет назад 12-метровая статуя солдата, стоящего в Трептов-парке, была демонтирована и отправлена для капитального ремонта на остров Рюген, где находится специализированная фирма. Там статую отреставрировали, покрыли защитным слоем и укрепили отдельные детали (например, меч, разрубающий свастику). Затем 40-тонный памятник вернулся в Берлин. Из федерального и городского бюджета на эту реставрацию было выделено полтора миллиона евро.
История и современность, прошлое и уроки прошлого, - всё это очень тесно переплетено в путеводителе Майка Коплека, как и в самом Берлине. Особенно тесно – в самом центре города, вблизи от Бранденбургских ворот. Вдоль Вильгельмштрассе были расположены геббельсовское министерство пропаганды и народного просвещения, ведомство Шпеера (любимца фюрера, главного архитектора и министра вооружений «третьего рейха»), министерство авиации Геринга, рейхсканцелярия и бункер Гитлера… Лишь немногое из перечисленного сохранилось. В бывшей резиденции заместителя фюрера Гесса, например, разместилось сейчас целое министерство – защиты потребителей и сельского хозяйства. А вот от монументального комплекса так называемой «новой рейхсканцелярии» остались только фотографии. Ну, и отдельные мраморные и гранитные плиты, которые использовались, как мы уже рассказали, для строительства памятников советским воинам и станции метро «Моренштрассе», которая, кстати говоря, именно по этой причине получила официальный статус памятника культуры.
Чуть дальше Вильгельмштрассе пересекает улица Нидеркирхнерштрассе, которая до пятидесятых годов носила имя принца Альбрехта. Здесь, как рассказывает исторический путеводитель по Берлину, находился «командный центр нацистского террора». Здесь, в Главном управлении имперской безопасности, располагались резиденция рейхсфюрера СС Гиммлера, гестапо, здесь была штаб-квартира Гейдриха – одного из создателей системы концентрационных лагерей, убитого в 42-м году в Праге чехословацкими диверсантами, подготовленными в Великобритании.
Сейчас в оставшихся зданиях комплекса и рядом с ними открыта выставка «Топография террора», рассказывающая о том, как создавали национал-социалисты свой «новый порядок», об их преступлениях и их жертвах. Кстати говоря, некоторые экспонаты этой выставки разместили вдоль Берлинской стены. Фрагмент этой стены, построенной властями ГДР в 1961-ом году и разрушенной народом ГДР в 89-ом, оставили специально – для того, чтобы люди знали, как выглядел этой символ раздела Германии и «холодной войны». Во всяком случае, в экспозицию «Топография террора» Стена вписывается вполне органично, хотя и представляет другую эпоху немецкой истории.
Очень многие туристы, приезжающие в Берлин, интересуются тем, где именно находился подземный бункер фюрера, в котором тот провёл последние недели «третьего рейха» и покончил жизнь самоубийством, и сохранилось ли что-то от этого бункера. Да, сохранилось, - рассказывает в своём историческом путеводителе Майк Коплек. Бункер Гитлера находился в саду (вернее, ПОД садом) рейхсканцелярии на глубине двенадцати метров, то есть примерно четырёхэтажного дома. Стены и потолок были сделаны из армированного бетона особой прочности толщиной около четырёх метров, который выдержал даже многодневные бомбардировки с воздуха и артиллерийский обстрел во время боёв за Берлин. В 1988 году, когда эта территория застраивалась, сохранившуюся крышу бункера удалось разрушить лишь с большим трудом. Пол и остатки стен просто засыпали землёй. Вести здесь какие-либо археологические раскопки, водить сюда экскурсии и тем более превращать бункер в музей немцы не собираются.
Район к юго-западу от Бранденбурских ворот, рядом с Потсдамской площадью, считается культурным центром немецкой столицы. Здесь находятся музей европейского искусства, Новая национальная галерея, Берлинская филармония, концертный зал камерной музыки, государственная библиотека, музей музыкальных инструментов… Это сегодня. А во времена «третьего рейха» в огромных помпезных зданиях, часть из которых была разрушена в последние дни войны и потом снесена, располагались военное министерство, Имперский народный трибунал, Центр эвтанАзии. Во внутреннем дворе так называемого «квартала Бендлера», где сейчас находится министерство обороны ФРГ, стоит памятник участникам заговора против Гитлера, которых здесь расстреляли 20 июля 44-го года. Среди расстрелянных был и начальник штаба резервной армией вермахта граф Клаус фон Штауффенберг, который пронёс взрывное устройство в ставку Гитлера «Волчье логово» и поставил его на боевой взвод. Но Гитлер уцелел, и заговор провалился.
Гестапо начало повальные аресты. Почти все, кто имел хоть какое-то отношение к покушению, были приговорены к смертной казни. Судил их так называемый «Народный трибунал», который в русском издании путеводителя Майка Коплека неудачно назван «народным судом». Нет, это был трибунал, который судил за государственные преступления. Нацисты понимали под этим вовсе не только участие в заговоре или организацию покушения на Гитлера. «Народный трибунал» рассматривал дела обвиняемых в «разложении вермахта», в «пораженческих настроениях», судил за «оскорбительные высказывания в адрес фюрера», даже за анекдоты. И за редким исключением приговаривал подсудимых к смертной казни. Председателем трибунала был почти до самого конца войны Роланд Фрайслер – прокурор, судья и, в общем-то, палач в одном лице. Такой нацистский Вышинский. Кстати говоря, Андрей Януарьевич Вышинский в молодости был меньшевиком и даже подписывал ордер на арест Ленина летом 17-го года. А Фрайслер во время первой мировой войны попал в русский плен и после большевистской революции стал комиссаром в лагере военнопленных, даже как будто вступил в РКП (б). Такие вот палачи-перевёртыши.
2-го февраля 45-го года, во время судебного заседания по делу одного из участников немецкого сопротивления, Фрайслер погиб под бомбами западных союзников.
Разумеется, путеводитель по Берлину 33-го-45-го годов – это не путеводитель только по центральным районам немецкой столицы. Очень много и интересно рассказывается об окрестностях Берлина – например, о бывшей крупной военной базе в Вюнсдорфе. На этом огромном, в шесть тысяч гектаров, полигоне когда-то были прусские казармы, потом – генеральный штаб сухопутных войск «третьего рейха», подземные бункеры, а после войны расположился маршал Жуков со своим главным штабом. В семидесятые-восьмидесятые годы здесь были дислоцированы 40 тысяч солдат и офицеров Группы советских войск в Восточной Германии. Вюнсдорф считался одним из важнейших стратегических центров Варшавского договора. Путеводитель иллюстрирует эту (пересказанную мною без некоторых тоже интересных деталей) историческую справку любопытными фотографиями. На одной – заросшая мхом и кустарником крыша железобетонного бункера, на другой – полуразвалившийся памятник Ленин, на третьей – покрашенный «бронзой» лозунг на стене казармы: «Боевые традиции приумножим!» Весьма двусмысленно звучит, если учесть, что здесь, в Вюнсдорфе, командовала сначала прусская военщина, потом вермахт, а потом – советское командование.
Сегодня, кстати говоря, сохранившиеся бункеры можно посмотреть: впервые за сто лет Вюнсдорф перестал быть закрытой зоной.